Recettes traditionnelles

Le Temple de la renommée du repas quotidien : M.F.K. Pêcheur

Le Temple de la renommée du repas quotidien : M.F.K. Pêcheur

Avec l'aide de Le Conseil du Repas Quotidien, nous avons sélectionné 10 personnalités de l'histoire de l'alimentation à honorer cette année dans notre temple de la renommée. Ici, Kelly Alexander, membre du Conseil basé en Caroline du Nord, auteur, commentateur radio et professeur d'écriture culinaire, explique pourquoi l'auteur M.F.K. Fisher appartient à la liste.

Les circonstances idéales d'une enfance d'écrivain - une enfance dans laquelle le mineur n'a d'autre choix que de devenir une femme ou un homme de lettres - sont contestées parmi les types littéraires, mais il existe quelques points communs sur lesquels nous pouvons puiser : L'enfant doit être hautement intelligent (à tel point, pourrait-il prétendre, qu'une salle de classe traditionnelle est ennuyeuse), un étranger ou un paria d'une manière ou d'une autre (peut-être en raison des suspects habituels de race, de classe, de religion, de sexe ou d'une combinaison de ceux-ci), et porteur du genre de curiosité précoce qui conduit à l'étiquette de « fauteur de troubles ». Mary Frances Kennedy Fisher (1908-1992), la grande essayiste américaine de la cuisine, remplissait les trois conditions.

Elle venait aussi d'une famille d'écrivains. Née d'un journaliste de quatrième génération, Rex Kennedy, elle a déménagé avec sa famille, alors qu'elle était petite, de son lieu de naissance d'Albion, dans le Michigan, à Whittier, en Californie, où son père avait acheté The Whittier News. Whittier était une ville à prédominance quaker et les Kennedy étaient épiscopaliens, une différence qui a imprimé sur l'enfance de Mary Frances le sentiment d'être à l'extérieur en regardant à l'intérieur : "Les épiscopaliens étaient le tiers-monde à Whittier", a-t-elle déclaré dans une interview peu de temps avant sa mort. « J'ai écrit un livre sur mon enfance et je voulais l'appeler « L'enfant d'un ghetto intérieur ». » Le livre, publié en 1970, s'intitule plutôt Entre amis.

Se décrivant comme une « enfant hautaine » et une lectrice insatiable dans une maison pleine de livres et d'écrivains de journaux en visite, elle avait également un cuisinier familial qui lui donnait des cours de cuisine. Ce qu'elle n'avait pas, c'était beaucoup d'enthousiasme pour l'école. Elle a abandonné quatre fois l'université, se contentant de lire et d'écrire mais ne faisant pas grand-chose d'autre. Alors qu'elle était inscrite dans sa dernière école, l'UCLA, elle est tombée amoureuse d'un brillant solitaire, un doctorant en littérature nommé Alfred Fisher. Ils ont déménagé à Dijon, France, en 1929 pour ses études.

Dijon était l'endroit où l'amour de Fisher pour l'écriture et son engagement avec la nourriture étaient cohérents. Son vrai travail d'essayiste a commencé. Elle a commencé à écrire des pièces qui utilisaient la nourriture comme métaphore de tous les thèmes importants de la vie, y compris l'amour et la perte. De la décision de prendre la nourriture comme sujet, elle a écrit dans son livre Le Moi Gastronomique, publié en 1943 : « Les gens me demandent : « Pourquoi écrivez-vous sur la nourriture, et sur le fait de manger et de boire ? Pourquoi n'écrivez-vous pas sur la lutte pour le pouvoir et la sécurité, et sur l'amour, comme le font les autres ?' La réponse la plus simple est de dire que, comme la plupart des humains, j'ai faim. Mais il y a plus que cela. Il me semble que nos trois besoins fondamentaux, la nourriture, la sécurité et l'amour, sont tellement mélangés et mêlés et entrelacés que nous ne pouvons pas directement penser à l'un sans les autres. Il se trouve donc que lorsque j'écris sur la faim, j'écris vraiment sur l'amour et la faim pour cela, et la chaleur et l'amour pour cela et la faim pour cela.

La citation est un exemple de choix de la voix que Mary Frances a adoptée pour elle-même, une voix avec un air d'autorité indubitable, une certaine impatience et une certaine contrariété, et un désir intense d'évoquer la puissance d'un bon repas ou d'un goût fort apprécié avec audace. Elle croyait que « [p]ous chaque personne a quelque chose de secret qu'elle aime manger » (en Servez-le en avant, 1937); décrit la « vie épouvantable mais passionnante » que mène une huître (en Considérez l'huître, 1941); et dispensé le conseil que si l'on trouve un loup à sa porte, le meilleur plan d'action est de l'inviter et de l'avoir pour le dîner (en Comment cuisiner un loup, 1942).

Au cours d'une carrière de plus de 60 ans, elle a réussi à faire avancer la forme de ce que nous appelons aujourd'hui « l'écriture culinaire », en la faisant passer d'un peu plus d'une note accompagnant une recette sur la provenance de la formule à une œuvre d'un charme littéraire considérable et passionnée. Elle l'a fait dans quelque 27 livres, dont des romans, des recueils de ses essais célèbres et d'innombrables articles pour des publications telles que le New Yorker et Vogue.

Fisher n'était pas moins colorée dans sa vie personnelle qu'elle ne l'était sur la page. Une grande beauté photographiée par Man Ray, elle a dit d'elle-même: "Je n'étais pas si jolie que je n'avais pas à faire autre chose." Son mariage avec Fisher, bien qu'il lui ait donné un billet pour l'Europe et une entrée dans le monde de la cuisine française, l'a laissée froide. Elle le quitte au bout de deux ans pour l'amour de sa vie : le peintre Dillwyn Parrish, de 14 ans son aîné, cousin de l'artiste Maxfield Parrish et ami de Mary Cassatt. Ils vivaient en Suisse et dans une cabane dans les montagnes de San Jacinto en Californie, où, de l'avis de tous, ils partageaient une relation merveilleusement passionnée. Mais Parrish était en proie à une mauvaise santé en raison de son tabagisme excessif et d'avoir souffert de malnutrition sévère pendant la Première Guerre mondiale. À un moment donné de leur mariage de sept ans, il a contracté la terrible maladie de Buerger, une maladie inflammatoire progressive du système circulatoire qui a résulté dans la perte d'une jambe, une douleur constante et la menace d'autres amputations de membres. Parrish s'est suicidé en 1941, alors qu'il avait 47 ans. Les mémoires de Fisher sur leur relation, Reste-moi, oh réconforte-moi : journaux et histoires 1933-1941, contient certaines de ses écritures les plus émouvantes et les moins inspirées par la nourriture. Auden en 1963.

En 1944, elle épousa son troisième mari, l'éditeur new-yorkais Donald Friede, avec qui elle eut deux filles. Ses relations avec le monde de l'édition lui ont conféré un statut privilégié auprès de périodiques, dont Atlantic Monthly, Town & Country et Gourmet. À ce stade de sa carrière, Fisher était en quelque sorte une célébrité; un écrivain à connaître. « Je ne connais personne aux États-Unis aujourd'hui qui écrive une meilleure prose », a déclaré le poète W.H. Auden en 1963.

Mary Frances a déclaré qu'elle avait finalement « dû quitter » Friede parce qu'il ne voulait pas d'enfants. Elle a quitté New York dans la foulée et s'est installée en Californie avec ses filles pour s'occuper de ses parents malades. Elle passa le reste de sa vie à voyager entre la France, la Suisse et la Californie, travaillant et écrivant, produisant notamment une traduction de Jean Anthelme Brilliat-Savarin's La physiologie du goût. Elle a également produit des dizaines d'articles de magazines et un livre sur la cuisine provinciale française qui faisait partie de la célèbre série Time-Life Foods of the World.

De 1970 jusqu'à sa mort en 1992, Fisher a vécu sur le domaine de la cave Glen Ellen à Santa Helena, en Californie, dans une maison construite spécialement pour elle par le propriétaire de la cave, son ami et grand fan, l'architecte David Bouverie. Ses papiers sont archivés à la bibliothèque Schlesinger de l'université Harvard, aux côtés de la plus grande collection de livres de cuisine au monde, ce qui lui plairait sans doute. Comme elle l'a écrit dans Servez-le en avant, « Le chauffage central, les articles en caoutchouc français et les livres de cuisine sont trois preuves étonnantes de l'ingéniosité de l'homme à transformer la nécessité en art, et, parmi ceux-ci, les livres de cuisine sont peut-être le plus durablement délicieux. »

Trouvez le Temple de la renommée du repas quotidien ici.


Le fondateur international des Dames d'Escoffier décède à 96 ans

Carol Brock, journaliste gastronomique, philanthrope et fondatrice des Dames d'Escoffier International est décédée. Elle avait 96 ans.

Au cours de sa carrière culinaire de sept décennies, Brock a défendu les femmes dans les secteurs de l'alimentation, des boissons et de l'hôtellerie. Elle a fondé le premier chapitre de LDEI à New York en 1976. Sous sa direction, LDEI a formé 45 chapitres avec plus de 2 400 membres dans le monde.

"Au fond de son cœur, Carol était une visionnaire - une femme avec une détermination, une passion et une motivation farouches", a déclaré Bev Shaffer, présidente de LDEI, dans un communiqué. « En tant que fondatrice des Dames d'Escoffier International, elle n'était pas satisfaite des opportunités que les autres considéraient comme « assez bonnes » pour une femme professionnelle et n'avait pas peur de demander« et si ? » Son héritage nous incitera à rêver davantage, à en apprendre davantage et à devenir davantage… tout en étant enveloppés du souvenir de son sourire toujours présent.

La carrière culinaire de Brock a commencé en 1944 lorsqu'elle a travaillé comme rédactrice en chef adjointe Bon entretien de votre maison magazine où elle développait des recettes et pratiquait la photographie culinaire. Elle a également collaboré à la rédaction de plusieurs livres de cuisine Good Housekeeping et a co-écrit « The Good Housekeeping Party Book ». Plus tard, elle est devenue la rédactrice culinaire de Magazine des parents.

En 1971, Brock a travaillé comme journaliste gastronomique pour le Nouvelles quotidiennes de New York. Après avoir pris sa retraite de la Nouvelles quotidiennes elle a contribué en tant que critique gastronomique pour le Grand livre des temps dans le Queens, N.Y. Elle a également été coordonnatrice des arts culinaires pour le programme d'éducation des adultes Great Neck pendant 25 ans.

Elle a reçu une charte du chapitre new-yorkais des Amis d'Escoffier en 1973. Son intention était de gagner en visibilité et d'élever les femmes dans l'espace culinaire. Brock a déclaré: «Nous ne voulions pas d'une société de restauration. Nous voulions montrer ce que les femmes pouvaient faire. Nous voulions rehausser le plafond en Pyrex.

Brock détient le titre de Grande Dame, un honneur décerné par LDEI pour des contributions philanthropiques et éducatives exceptionnelles au monde culinaire. Les destinataires incluent M.F.K. Fisher, Julia Child, Marcella Hazan, Alice Waters – entre autres.

En souvenir de l'héritage de Carol Brock, des dons peuvent être faits au Brock Circle de LDEI, le fonds homonyme de Brock permettant à LDEI d'offrir plus d'opportunités de servir ses membres et ses communautés grâce à l'éducation et à l'amélioration des industries de l'alimentation, des boissons et de l'hôtellerie.


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John T. Edge

Les écrits influents de l'auteur/éditeur John T. Edge sur la culture alimentaire riche et diversifiée du Sud ont atteint un public de best-sellers tout en favorisant une compréhension nouvelle et approfondie de l'histoire de la région.

Né à Clinton, en Géorgie, Edge est allé à l'école à proximité de Macon, où il a obtenu son diplôme de la Tattnall Square Academy en 1980. Il a fréquenté l'Université de Géorgie au milieu des années 1980, mais est parti sans diplôme. Edge a ensuite terminé ses études de premier cycle à l'Université du Mississippi et y a obtenu un diplôme d'études supérieures en études du sud (MA, 2002). En 2012, Edge a obtenu un MFA en écriture créative du Goucher College dans le Maryland.

Edge a travaillé à Atlanta dans les ventes et le marketing pendant plusieurs années, puis en 1995, il a abandonné un travail de conseil en gestion pour s'installer à Oxford, Mississippi. Ayant l'intention d'étudier les relations raciales à Ole Miss, Edge est devenu particulièrement attiré par le travail effectué par les historiens et les spécialistes de l'histoire orale au Centre d'étude de la culture du Sud (CSSC).

"J'étais profondément gêné d'être du Sud. Et j'aimais ma place et j'étais fier autant que possible de certaines des créations culturelles du Sud et des gens que je connaissais. Et je me suis présenté [pour travailler au Centre] pour essayer de résoudre ces deux problèmes », a déclaré Edge à un intervieweur de la Foodways Alliance en 2010.

Juste avant de déménager dans le Mississippi, Edge et quelques amis avaient publié ce qui serait son premier effort d'écriture culinaire. Un petit guide pour manger et boire à Atlanta, Ventre d'Atlanta: Un guide local des bons endroits concentré sur les lieux de rencontre à saveur locale, et Edge est retourné à Atlanta pour vendre le guide aux visiteurs olympiques d'Atlanta à l'été 1996.

À Ole Miss, Edge a commencé à étudier les intersections entre l'histoire du Sud et la nourriture du Sud. Pour sa thèse, Edge a écrit sur un débat de 1931 dans le Constitution d'Atlanta pages éditoriales, une « bataille de nourriture » qui a éclaté lorsque le rédacteur en chef Julian Harris et le gouverneur de la Louisiane Huey Long avaient des opinions différentes sur l'opportunité de tremper ou d'émietter du pain de maïs dans du potlikker. Au milieu de ses études supérieures, Edge a organisé le premier Southern Foodways Symposium au CSSC en 1998, et peu de temps après, la Southern Foodways Alliance ("dédiée à la documentation et à la célébration des diverses cultures alimentaires du sud américain") a été fondée, avec Edge comme directeur.

Depuis, il a écrit ou édité plus d'une douzaine de livres, dont le volume foodways du Nouvelle encyclopédie de la culture du Sud. Edge est l'éditeur de la série de Études de la Southern Foodways Alliance sur la culture, les personnes et le lieu, publié par l'Université de Géorgie Press.

Un éditeur collaborateur à Jardin et amp Pistolet, Edge a également été un chroniqueur récurrent pour le Oxford américain, et pendant trois ans, il a écrit la chronique mensuelle &ldquoUnited Taste&rdquo pour le New York Times. Il est l'auteur ou le co-auteur de guides sur la Nouvelle-Orléans, la Géorgie et le « Sud profond », et son travail dans les magazines et les journaux a été présenté dans onze éditions de la compilation Best Food Writing. Il a remporté trois prix de la Fondation James Beard et, en 2012, la Fondation a décerné à Edge le prix M.F .K. Prix ​​d'écriture distingué Fisher.

Edge a servi de conservateur culinaire pour l'édition du week-end de NPR&rsquos Tout bien considéré, et il a été présenté dans des dizaines d'émissions de télévision de CBS dimanche matin à Iron Chef. Edge est également l'hôte de l'émission télévisée "TrueSouth", diffusée sur ESPN et le réseau SEC. Depuis 2015, Edge travaille avec le programme MFA de l'Université de Géorgie en rédaction médiatique narrative.

Edge vit à Oxford, Mississippi, avec sa femme, Blair Hobbs, professeur, écrivain et peintre. Ils ont un fils, Jess.

Bibliographie

Les livres suivants de John T. Edge sont détenus par la Hargrett Rare Book & Manuscript Library :

Ventre d'Atlanta. Avec Nelson D. Ross et Boyd Baker. Atlanta, Géorgie : Intown Publishers, 1996

A Gracious Plenty : Recettes et souvenirs du Sud américain. New York : Putnam, 1999.

Southern Belly: Le guide ultime des amoureux de la nourriture vers le Sud. Athènes, Géorgie : Hill Street Press, 2000.

Géorgie. Oakland, Californie : Compass American Guides, 2000.

Géorgie. [2 e éd.] Oakland, Californie : Compass American Guides, 2001.

Livre de cuisine de pension de Mme Wilkes : Recettes et souvenirs de sa table de savane. Berkeley, Californie : Presse à dix vitesses, 2001.

Géorgie. [3e éd.] Oakland, Californie : Compass American Guides, 2006.

La Nouvelle Encyclopédie de Culture du Sud : Foodways (Éditeur). Chapel Hill : University of North Carolina Press, 2007.

Le livre de cuisine communautaire Southern Foodways Alliance. Edge, John T. et Roahen, Sara, éditeurs. Presse UGA, 2010.

Southern Belly : Le compagnon ultime des amateurs de nourriture dans le sud des États-Unis. 2012.

Les papiers de Potlikker : Une histoire de nourriture du sud moderne. Pingouin Press, 2017.

The Larder : méthodes d'études alimentaires du sud américain. / édité par John T. Edge, Elizabeth S. D. Engelhardt et Ted Ownby.

Le livre de cuisine Truck Food: 150 recettes et divagations des meilleurs restaurants sur roues d'Amérique. New York : Ouvrier, 2012.


3 auteurs de livres de cuisine de Chicago parmi les finalistes du prix culinaire

Trois livres de cuisine de Chicagoans figurent parmi les finalistes d'un prestigieux prix culinaire de l'International Association of Culinary Professionals.

"Prep School", un livre compilant les colonnes de méthodes et de techniques de cuisson de James P. DeWan parues dans Good Eating ces huit dernières années, est finaliste dans la catégorie compilations. "The Art of French Pastry" de Jacquy Pfeiffer, doyen des affaires étudiantes de la célèbre French Pastry School de Chicago, a été nominé dans la catégorie boulangerie. Et "Le livre de cuisine sarde: la cuisine et la culture d'une île méditerranéenne" de Viktorija Todorovska a été reconnu dans les voyages culinaires.

L'IACP est un groupe de chefs, restaurateurs, écrivains et autres professionnels du monde de l'alimentation et des boissons. Les prix des livres de cuisine de l'association, qui ont été annoncés mardi, sont considérés comme un gage de qualité et d'innovation.

Les lauréats des prix du livre de cuisine, ainsi que ceux du journalisme culinaire et des médias numériques, seront annoncés le 15 mars lors de la conférence annuelle de l'association, qui se tiendra à Chicago.

DeWan, dont la chronique paraît mensuellement dans Good Eating, est professeur de cuisine au Kendall College. Pfeiffer est co-fondateur de l'Ecole Française de Pâtisserie et y enseigne. Todorovska est consultante gastronomique (http://www.olivacooking.com/) et auteure de livres de cuisine.

Ce qui suit est une liste partielle des finalistes du prix des livres de cuisine. Pour une liste complète des finalistes des prix, cliquez ici.


Finalistes du Temple de la renommée alimentaire de l'Arkansas 2021 (par catégorie)

Temple de la renommée alimentaire de l'Arkansas
Poulet AQ – Springdale
Colonial Steak House – Pine Bluff
Dairy King – Portia
Dixie Pig – Blytheville
Whatta-Burger de Feltner à Russellville
Herman & 8217s Ribhouse & 8211 Fayetteville
K Hall & Sons produisent – Little Rock
Kream Kastle – Blytheville
Monte Ne Inn – Rogers
Ohio Club – Sources chaudes
Neal’s Cafe – Springdale
Étoile de l'Inde – Little Rock
Restaurant Trio & 8211 Little Rock

Propriétaire de l'année
Deluca’s Pizzeria – Hot Springs
La Ruche – Bentonville
Pine Bluff Country Club – Pine Bluff
Étoile de l'Inde – Little Rock
Restaurant Trio & 8211 Little Rock

Événements sur le thème de l'alimentation
Festival du pain de maïs de l'Arkansas - Little Rock
Festival de la tomate rose du comté de Bradley - Warren
Magnolia Blossom Festival & Championnat du monde Steak Cook-Off – Magnolia
Dîner annuel de spaghetti de l'église catholique Notre-Dame-du-Lac – Lake Village
Fête du raisin de Tontitown – Tontitown
Championnat du monde Duck Gumbo Cookoff – Stuttgart

Parti mais pas oublié
Browning’s Mexican Grill – Little Rock
Dairy Hollow House – Eureka Springs
Habib’s Café et épicerie fine – Helena
Roy Fisher’s Steak House – North Little Rock
Oncle John & #8217s & #8211 Crawfordsville

Prix ​​du choix du public
Le People's Choice Award est décerné au restaurant qui a reçu le plus de nominations. Cliquez ici pour voir tous les nominés.


Lewis a acquis ses compétences culinaires et son amour de la fraîcheur et de la saisonnalité en grandissant à Freetown, où de telles choses faisaient partie de la vie. Elle a appris la plupart de sa cuisine de sa tante Jenny. Ils utilisaient un poêle à bois pour toute leur cuisine et n'avaient ni cuillères à mesurer ni balances. Lewis aurait été capable de dire quand un gâteau était cuit simplement en écoutant le son qu'il faisait.

Lewis a quitté Freetown à l'âge de 16 ans après la mort de son père. Tout d'abord, elle a déménagé à Washington, D.C., et finalement à New York. Ses premiers emplois à New York comprenaient le repassage dans une laverie automatique et en tant qu'employée du Travailleur de tous les jours, un journal. Elle a également participé à des manifestations politiques et a fait campagne pour le président Franklin D. Roosevelt.


Achetez de bons livres, faites une bonne action

La plupart d'entre nous, lorsque nous sommes touchés par quelque chose que nous avons lu, y réfléchissons brièvement puis passons à autre chose, emportés par le courant de marée de notre vie quotidienne. Pas Luisa Weiss pas cette fois.

Weiss, propriétaire du blog populaire Wednesday Chef et auteur du nouveau livre de cuisine « My Berlin Kitchen », a été tellement émue par une récente série de journaux sur une famille de sans-abri vivant à New York qu'elle a décidé de faire quelque chose.

Elle vend aux enchères une partie importante de sa collection de livres de cuisine, les bénéfices étant reversés au Invisible Child Fund mis en place par la Legal Aid Society de New York au profit des enfants sans abri.

Et plutôt que de passer par EBay ou une autre maison d'enchères en ligne, elle le gère elle-même. Pour enchérir, il vous suffit de laisser un commentaire sur son blog avec votre nom.

Parmi les livres proposés se trouvent de vraies trouvailles - un exemplaire du livre culte de la chef des desserts Claudia Fleming "The Last Course" est à 225 $ (toujours moins que ce qu'il tire sur le marché des livres d'occasion). C'est aussi le prix actuel de ce qui est présenté comme un exemplaire « en bon état, propre et inutilisé » du livre Time-Life Foods of the World sur la France provinciale, écrit par M.F.K. Pêcheur.

Une copie signée de "Ad Hoc at Home" de Thomas Keller coûte 100 $. Deb Perelman, la blogueuse populaire et auteur de « The Smitten Kitchen Cookbook » dit qu'elle égalera le prix de vente de son livre, qui s'élève maintenant à 100 $.

Tout n'est pas si cher - ou à collectionner. Il existe des livres pour aussi peu que 15 $ à 20 $.

"Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à la famille - et aux milliers de personnes qui l'aiment" depuis la lecture de la série, écrit Weiss. "Quand je prends une douche seule et sans être inquiétée, quand je regarde [son fils] Hugo manger son dîner que je n'ai aucun mal à mettre sur la table, quand je m'allonge le soir dans mon lit propre et calme pour lire, je pense à tout ces petites choses idiotes qui font ma vie de tous les jours et à quel point elles sont hors de portée pour une fille, et une famille, qui a simplement eu la malchance de naître dans des circonstances différentes de celles que j'ai.


Laurie Colwin : une confidente en cuisine

Emily Gould se tenait dans une cuisine de l'Upper West Side un samedi soir et regardait dans une casserole incrustée de miettes pleine d'épinards à la crème. "Cela a un peu souffert dans le métro", a-t-elle déclaré.

C'était un moment qui aurait pu apparaître dans un essai de l'écrivain culinaire Laurie Colwin, dont les recettes étaient au menu ce soir-là. Mme Gould est une écrivaine dont le premier roman sortira cet été, et l'appartement appartient à son amie Sadie Stein, collaboratrice éditrice de The Paris Review. Tous deux traînaient avec une foule jeune, littéraire et obsédée par la nourriture, et ils avaient rencontré deux amis pour manger du poulet à la moutarde au four et des épinards à la crème, débattant et rendant hommage à un écrivain dont le travail regorge de rassemblements centrés sur la cuisinière comme celui-ci. une.

Mme Colwin était une auteure, se décrivant elle-même comme une « slobe raffinée » et une cuisinière à domicile passionnée et idiosyncratique qui est décédée en 1992, alors que les membres de ce salon étaient encore à l'école primaire. Au cours de sa vie, elle s'est d'abord fait une réputation de romancière et de compositrice de nouvelles délicatement calibrées. Mais dans les années qui ont suivi sa mort, à l'âge de 48 ans, son audience n'a fait que grandir, et ses écrits culinaires très personnels, rassemblés dans les livres "Home Cooking" et "More Home Cooking", ont attiré une nouvelle génération cultuellement dévouée. de lecteurs. Ses réflexions, ses anecdotes et ses recettes bizarrement imprécises et pas tout à fait fiables apparaissent régulièrement sur les blogs culinaires. Ce qui a du sens, car même si Mme Colwin a exprimé sa méfiance à l'égard de la technologie et a rédigé ses essais (la plupart pour le magazine Gourmet) sur une machine à écrire Hermes Rocket vert menthe, il y a quelque chose dans sa voix, véhiculée en prose conversationnelle, qui apparaît comme un signe avant-coureur du boom des blogs qui suivrait.

"Je la considère comme une sorte de proto-blogueuse", a déclaré Mitchell Davis, vice-président exécutif de la James Beard Foundation, qui en 2012 a intronisé Mme Colwin dans son temple de la renommée des livres de cuisine. "Je dirais qu'elle est une figure de transition entre M. F. K. Fisher et Julie Powell."

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Ruth Reichl, écrivaine, rédactrice en chef et ancienne critique gastronomique du New York Times, a déclaré : « Vous voulez être dans la cuisine avec elle, c'est son secret. Elle est la meilleure amie que nous voulons tous. Elle ne te rabaisse jamais.

À son tour, des amitiés se sont nouées autour de son travail. Mme Stein, 32 ans, a appris pour la première fois "Home Cooking" quand elle avait 9 ou 10 ans, ses parents l'avaient dans la maison à Hastings-on-Hudson, NY "J'ai discrètement réquisitionné le livre pour mon propre usage", se souvient Mme Stein. . Des années plus tard, une passion commune pour la vision colwinienne de la nourriture et de la vie l'a réunie pour ces dîners avec Mme Gould Ruth Curry, qui travaille dans l'édition et Lukas Volger, auteur de livres de cuisine et entrepreneur.

Des acolytes comme Mme Stein et Mme Gould ne se contentent pas de lire Laurie Colwin. Ils revisitent ses passages encore et encore et développent un attachement de style ange gardien envers elle. Lorsque Mme Reichl est arrivée à Gourmet en tant que rédactrice en chef, en 1999, elle a découvert dans son bureau une cache d'environ 400 lettres de fans en deuil qui avaient écrit au magazine après la mort de Mme Colwin. Le « tout premier acte » de Mme Reichl en tant que rédactrice, a-t-elle dit, consistait à envoyer les lettres au mari de Colwin, Juris Jurjevics, fondateur de la société d'édition Soho Press qui vit aujourd'hui à Park Slope, Brooklyn.

La plupart des rédacteurs culinaires professionnels ne peuvent que rêver de se connecter avec un public de cette manière. "Quand je suis allée à Gourmet pour la première fois, chaque écrivain qui est venu a dit qu'il ou elle voulait être la prochaine Laurie Colwin", a déclaré Mme Reichl.

Pour les partisans de Mme Colwin, ses essais se présentent comme un antidote aux photos de magazines brillantes et brillantes dans lesquelles de belles personnes insouciantes savourent des merveilles gastronomiques autour des tables de pique-nique d'une ferme de l'Ombrie, avec des rayons de soleil de Spielberg illuminant la scène. En revanche, le monde de Mme Colwin est l'un des remèdes contre la gueule de bois, des dîners qui ont mal tourné, un appartement si minuscule que son habitant doit nettoyer la vaisselle dans la baignoire, et l'attrait de la bouillie simple et sans style comme le bœuf bouilli, les haricots noirs, la soupe aux lentilles et salade de pommes de terre.

"Elle est comme l'anti-Martha Stewart", a déclaré Mme Reichl. "Il ne s'agit pas de perfection."

Il serait facile de décrire les recettes de Mme Colwin comme de la nourriture réconfortante américaine, mais cette catégorisation n'atteint pas leur essence. Ils ressemblent plus à une forme excentrique d'autobiographie. Lorsque vous vous approchez d'eux, Mme Stein a déclaré: "Vous devez savoir que ses goûts sont étranges."

Parmi ceux qui la connaissaient, Mme Colwin était une force catalytique. Vibrante et vigilante, elle conduisait vite, méprisait les ascenseurs, collectionnait les passoires, se spécialisait dans l'imitation ponctuelle et avait ce qu'on pourrait appeler un enthousiasme proustien pour la splendeur domestique.

Que cuisiner ce week-end

Sam Sifton a des suggestions de menus pour le week-end. Il y a des milliers d'idées de quoi cuisiner qui vous attendent sur New York Times Cooking.

    • Dans cette recette de crevettes du purgatoire à la mijoteuse, la sauce piquante au poivron rouge et à la tomate développe ses saveurs profondes au fil des heures.
    • Déployez du chutney vert du commerce dans ce poulet masala vert rapide et savoureux. pourrait être bon pour le dîner et des muffins aux myrtilles pour le petit-déjeuner.
    • En dessert, un granité de pastèque ? Ou un quatre-quarts aux fraises macérées et chantilly ?
    • Et pour le Memorial Day lui-même ? Vous savez que nous avons beaucoup, beaucoup de recettes pour cela.

    "Elle était une excellente cuisinière, mais les fiascos étaient plutôt fabuleux", se souvient M. Jurjevics. "Elle a cuisiné du haggis une fois, c'était comme la publicité pour" Alien ", avec l'œuf fêlé."

    Elle avait des opinions bien arrêtées - sur la vaisselle, la cuisine anglaise, le protocole romantique, les amoureux de ses amis - et elle n'hésitait pas à les exprimer. "Elle n'approuvait pas les écrivains qui s'autodramatisent", a déclaré Scott Spencer, romancier et ami de Mme Colwin. «Et elle n'approuvait pas les aliments difficiles, inhospitaliers, stimulants et trop sophistiqués. C'était une philosophie culinaire qui est peut-être née par nécessité, car son réfrigérateur avait la taille d'une valise et sa cuisinière avait quatre petits brûleurs et un four à contre-courant - et le four était principalement utilisé pour le stockage.

    Lorsque M. Spencer l'a rencontrée, Mme Colwin vivait seule sur la rue Bethune, dans le West Village, dans un appartement qui est devenu connu, dans ses essais, comme le lieu lilliputien où elle a exploré la gastronomie de la plaque chauffante. D'une manière ou d'une autre, elle a organisé des fêtes, "nous perchant ici et là dans sa chambre comme si nous étions des morceaux de scrimshaw humain avec lesquels elle a décoré ses quartiers confortables", a rappelé M. Spencer dans un e-mail.

    Her friend Willard Spiegelman, now a professor of English at Southern Methodist University, recalled her parties as feeling “almost entirely improvisatory,” with Ms. Colwin dashing out at the last minute to find some flowers, watercress, a chicken. “Laurie’s primary interest was never in food per se,” he said. “It was food as a way of gathering people together.”

    Later on, Ms. Colwin and Mr. Jurjevics moved into an apartment on West 20th Street. (They married in 1983.) “She was not somebody who went out a great deal,” recalled her friend Alice Quinn, now the executive director of the Poetry Society of America. “But she loved, loved, loved having people over to her home.” The food she served was “always very simple,” Ms. Quinn said. Guests might have found flank steak, watercress salad, chocolate cake.

    That lack of pretension continues to endear her to readers. (Open Road Integrated Media recently signed a deal to release all of her works as e-books.) As Nozlee Samadzadeh put it: “You can’t be a snob when you’re cooking on a hot plate. But you can eat very well.”

    Ms. Samadzadeh, a 26-year-old programmer and editor behind a blog called Needs More Salt, encountered Ms. Colwin after falling in love with a recipe for tomato-and-corn pie that was published on the blog Smitten Kitchen. (Deb Perelman, the creator of Smitten Kitchen, said that Ms. Colwin’s work is “so relatable that you feel like it could have been written five minutes ago.”) Before long, Ms. Samadzadeh found herself gorging on Ms. Colwin’s books, trying out the scattershot recipes and silently asking herself a question at one life juncture after another: “What would Laurie Colwin do?”

    Rosa Jurjevics asks herself the same question. Now nearing 30, Ms. Colwin’s daughter, also a writer, rents an apartment in Bedford-Stuyvesant where she holds onto her mother’s favorite French mug, serving bowls, photos, recipe binders.

    Ms. Jurjevics was only 8 when her mother died, overnight, of a heart attack. For fans of Ms. Colwin’s essays, she is a pivotal figure: the girl who made “spider webs with the fancy chicken-trussing strings, which I do remember doing,” she said. She was there to witness the process of her mother’s experiment with the legendary “black cake,” a Caribbean dessert whose ingredients steep in their own fruit-dense flavors for months.

    In some ways, Ms. Colwin prefigured a lot of what the food world is obsessed with now: organic eggs, broccoli rabe, beets and homemade bread, yogurt and jam. “She was so ahead of her time with the organic stuff,” Ms. Jurjevics said. “That was so hard growing up, I’ve got to say. I was the kid with the weird lunch.”

    On the other hand, the surge in food media might have befuddled her. “I wonder what she would have made of so many things,” Ms. Jurjevics mused. “Would she have a computer? Would she email people? She was so particular about everything. Would she blog? I wonder, would she compulsively Google herself?”

    Ms. Jurjevics can’t always relate to the predominantly heterosexual, comfortably upper-middle-class demimonde captured in her mother’s fiction, but she picks up her mother’s voice, her phrasing, her opinions, her way of looking at the world, on every page of “Home Cooking” and “More Home Cooking.”

    She has gone back to those books countless times. The novels, she said, “may be wonderful, but they’re not what I’m looking for. I just want more of her.”


    7 Vintage Cookbooks Worth the Thrift Store Hunt

    This is the first African-American cookbook published in America, and because it was published well over 100 years ago, it&rsquos public domain&mdashmeaning you can find a digital version for free online. However, because of the treasure that it is, finding an old printed copy makes for a beautiful addition to a cookbook collection and a wonderful resources that you can cook from without your computer or smartphone. You can find recently printed copies at Amazon.

    This collection is the epitome of vieille Southern recipes, making it a fantastic tool for any home cook venturing into the world of old Southern breads, pickles, and preserves. There are recipes for various entrees as well, but we recommend taking special note of the pickling section. Fisher&rsquos recipe for Chow Chow is old school but remarkable, simply flavoring the relish with turmeric, onion, black pepper, and cayenne. Cut her recipe in half unless you want a gallon of chow chow, and be thankful you&rsquore not cooking over &ldquoa slow fire&rdquo that requires tending to. You can simply leave the chow chow to gently simmer on your stove throughout the day.


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